Drei verschiedene Einstellungen im Haus beeinflussen die Wärme, aber nur eine davon verändert wirklich die Rechnung für die gesamte Heizsaison. Es sind weder die Zahl am Thermostatkopf des Heizkörpers noch die Betriebsart der Umwälzpumpe, sondern die Vorlauftemperatur des Kessels - ein einziger Parameter, der die Betriebsbedingungen der gesamten Anlage vorgibt. Auf den ersten Blick ist sie nicht so sichtbar wie der Drehknopf am Heizkörper, und trotzdem kann sie die Höhe Ihrer Kosten stärker beeinflussen als die beiden anderen Einstellungen. In diesem Artikel erklären wir, warum die Absenkung der Vorlauftemperatur bei einem Brennwertkessel ganz anders wirkt als bei einem alten Gas- oder Kohlekessel, und zeigen Schritt für Schritt, wie Sie bei sich zu Hause prüfen können, wie weit Sie die Temperatur sicher absenken können, bevor es im Haus kühl wird.
Drei verschiedene Stellen, drei verschiedene Dinge zur Regelung
Der Thermostatkopf am Heizkörper regelt die Lufttemperatur in einem bestimmten Raum. Im Inneren befindet sich ein Sensor, der auf die Umgebungstemperatur reagiert, und er drosselt oder öffnet den Wasserzufluss selbstständig, um den eingestellten Wert zu halten. Das ist die lokalste Ebene: Sie betrifft einen einzelnen Raum und hat keinen Einfluss auf die angrenzenden Räume oder den Rest des Hauses. Wenn Sie wissen möchten, was die Zahlen auf diesem Drehknopf bedeuten und wie Sie sie den einzelnen Räumen zuordnen, haben wir darüber bereits separat in einem Ratgeber zur schrittweisen Einstellung der Heizung geschrieben.
Die Umwälzpumpe arbeitet auf einer völlig anderen Ebene. Sie entscheidet nicht, wie viele Grad in einem bestimmten Raum herrschen sollen, sondern wie intensiv und wie schnell das Wasser durch die gesamte Anlage zirkuliert - vom Kessel zum entferntesten Heizkörper und zurück. Moderne elektronische Pumpen verfügen über mehrere Betriebsarten, die unterschiedlich auf das Zudrehen der Ventile in den einzelnen Räumen reagieren. Dieses Thema ist so umfangreich, dass wir ihm einen eigenen, speziellen Text gewidmet haben.
Der dritte Regelpunkt und das Thema dieses Artikels ist die Vorlauftemperatur des Kessels, die für die gesamte Anlage gilt. Sie lässt sich nicht für verschiedene Räume unterschiedlich einstellen, weil es sich um einen einzigen Wert handelt, der gleichzeitig zu allen Heizkörpern fließt. Der Unterschied zwischen diesen drei Ebenen ist praktisch, nicht nur theoretisch: Im Wohnzimmer können sowohl bei einer Kesselwassertemperatur von 70 °C als auch bei 45 °C dieselben 21 Grad herrschen. In beiden Fällen ist es im Raum gleich warm, aber im zweiten Fall zahlen Sie aus den weiter unten beschriebenen Gründen spürbar weniger.
Warum eine niedrigere Wassertemperatur die Kosten senkt
Durch die Absenkung der Wassertemperatur sparen Sie aus zwei unabhängigen Gründen gleichzeitig. Einer betrifft den Wärmetransport selbst, der andere das, was im Inneren des Heizkessels geschieht.
| Mechanismus | Was passiert | Was hilft |
|---|---|---|
| Übertragungsverluste | Heißes Wasser in den Rohren gibt auf dem Weg zum Heizkörper Wärme an die Umgebung ab. Je größer der Temperaturunterschied zwischen Rohr und Umgebung ist, desto mehr Wärme geht verloren. | Niedrigere Wassertemperatur, Rohrisolierung in unbeheizten Räumen |
| Kesselwirkungsgrad | Kühleres Wasser, das zum Kessel zurückkehrt, verändert, wie effizient er den Brennstoff verbrennt. Verschiedene Kesseltypen reagieren darauf gegensätzlich. | Hängt vom Kesseltyp ab, siehe Abschnitt weiter unten |
Der erste Mechanismus ist einfacher: Rohre, die durch einen kalten Keller oder eine Garage führen, verlieren Wärme proportional dazu, wie viel heißer das Wasser im Inneren im Vergleich zur Umgebung ist. Eine Rohrisolierung ist eine günstige, einfache Möglichkeit, diesen Verlust zu begrenzen, besonders in älteren Häusern.
Der zweite Mechanismus kann einen größeren Einfluss haben und hängt davon ab, welchen Kessel du hast: Bei einigen Typen ist eine niedrigere Temperatur ein reiner Vorteil, bei anderen eine echte Gefahr. Diese Unterscheidung beschreiben wir weiter unten ausführlich.
Es hängt davon ab, welchen Kessel du hast
Der Ratschlag „Senke die Temperatur, dann sparst du“ kann bei einem Anlagentyp hervorragend und bei einem anderen schädlich sein. Bevor du etwas änderst, prüfe, mit welchem Gerät du es zu tun hast.
Brennwertkessel: Je niedriger, desto besser
Bei einem modernen Brennwertkessel ist eine niedrige Rücklauftemperatur des Wassers genau der Mechanismus, für den dieser Gerätetyp entwickelt wurde. Ähnlich wie der Dampf über einem Topf mit kochendem Wasser: Sobald er auf eine kalte Scheibe trifft, verwandelt er sich in Tröpfchen und gibt dabei seine Wärme ab. Im Kessel geschieht dasselbe mit dem Wasserdampf, der bei der Verbrennung von Gas entsteht und normalerweise durch den Schornstein entweichen würde. Ist der Wärmetauscher ausreichend kalt, also unter etwa 58 Grad, kondensiert der Dampf an ihm, statt nutzlos in die Luft zu entweichen.
Der Wärmetauscher wird genau dann ausreichend kalt, wenn kühles Wasser aus den Heizkörpern zu ihm zurückkehrt. Je niedriger die Rücklauftemperatur des Wassers ist, desto mehr Wärme gewinnt der Kessel aus derselben Gasmenge zurück. Dadurch erreichen solche Geräte nach der üblichen Methode aus den Katalogdaten einen Wirkungsgrad von 108 bis 109 Prozent. Das ist kein Verstoß gegen die Physik, sondern ein Ergebnis der Berechnungsmethode, die die in Dampf verborgene Wärme von vornherein nicht berücksichtigt.
In der Praxis läuft eine gute Heizungsanlage mit einem solchen Kessel an milderen Tagen mit einer Vorlauftemperatur von gut vierzig Grad und bei Frost mit einer höheren Temperatur, denn der Wärmebedarf des Gebäudes bestimmt diesen Wert, nicht der Kessel selbst. Je niedriger die Temperatur während der gesamten Heizsaison gehalten werden kann, desto mehr von diesem zusätzlichen Wirkungsgrad kannst du tatsächlich nutzen.
Von der KI generierte Grafik
Alter Gasheizkessel und Festbrennstoffe: Hier liegt die Grenze
Ältere Heizkessel ohne Brennwerttechnik sowie Kohle-, Ökoerbsen-, Pellet- und Holzkessel wurden nicht für den Betrieb mit kaltem Rücklauf ausgelegt. Wenn die Wand des Wärmetauschers zu kalt wird, kondensiert der Wasserdampf aus den Abgasen an ihr – genauso wie in einem Brennwertkessel. Hier ist das Kondensat jedoch sauer und chemisch aggressiv. Mit der Zeit führt dies zu Niedertemperaturkorrosion, die den Wärmetauscher innerhalb weniger Heizperioden von innen schwer beschädigen kann.
Die Hersteller solcher Heizkessel empfehlen, die Rücklauftemperatur nicht unter etwa fünfundfünfzig Grad sinken zu lassen. Wenn Ihre Anlage mit Wasser mit einer niedrigeren Temperatur arbeitet und der Heizkessel älterer Bauart ist, besteht die Lösung in einem geeigneten Rücklaufschutz, nicht in eigenmächtigen Experimenten entgegen den Empfehlungen des Herstellers.
Wärmepumpe: eine eigene Liga
Eine Wärmepumpe funktioniert nach einem völlig anderen Prinzip als ein Heizkessel, und deshalb ist die Wassertemperatur für sie noch wichtiger. Ein Heizkessel verbrennt Brennstoff und erzeugt Wärme praktisch aus dem Nichts – abgesehen vom Brennstoff selbst. Eine Wärmepumpe verbrennt nichts, sondern überträgt Wärme, die bereits in der Außenluft vorhanden ist, auf das Wasser, das in Ihrer Heizungsanlage zirkuliert. Sie tut dies mithilfe eines Verdichters – desselben Mechanismus, der in einem Kühlschrank Wärme aus dem Inneren entzieht und nach außen abgibt. In einer Wärmepumpe funktioniert das Prinzip jedoch umgekehrt: Sie entzieht der kalten Luft vor dem Fenster Wärme und gibt sie an das wärmere Wasser im Haus ab.
Die Übertragung von Wärme von einem kälteren zu einem wärmeren Ort kostet immer Energie – und zwar umso mehr, je größer der zu überwindende Temperaturunterschied ist. Genau darin liegt der Kern der Sache: Je höher die Wassertemperatur sein muss, die die Wärmepumpe bereitstellt, desto größer ist der Temperaturunterschied zwischen der kalten Außenluft und dem heißen Wasser in der Heizungsanlage, den sie überwinden muss, und desto mehr Strom verbraucht sie, um dieselbe Wärmemenge zu erzeugen. Deshalb fühlt sich eine Wärmepumpe in Kombination mit Niedertemperatur-Heizsystemen wie einer Fußbodenheizung am wohlsten: Sie muss lediglich Wasser mit einer relativ niedrigen Temperatur erzeugen. In alten Anlagen mit kleinen Heizkörpern, die eine hohe Vorlauftemperatur erfordern, arbeitet sie dagegen weniger effizient.
Heizkurve, also die automatische Regelung der Vorlauftemperatur
Die Temperatur am Heizkessel jedes Mal von Hand anzupassen, wenn sich das Wetter ändert, wäre umständlich. Deshalb verfügen die meisten modernen Steuerungen über eine sogenannte Heizkurve. Das Prinzip ist im Grunde einfach: Die Steuerung misst die Außentemperatur und wählt auf dieser Grundlage selbst, wie heiß das Wasser sein soll, das in die Anlage geschickt wird. An einem frostigen Tag erhöht sie die Vorlauftemperatur, an einem wärmeren Tag senkt sie sie automatisch - ohne dein Zutun. Die Kurve wird einmal eingestellt, indem ihre Neigung an die Eigenschaften des Gebäudes und der Heizkörper angepasst wird. Danach arbeitet die Steuerung die gesamte Heizsaison über selbstständig.
Hier gibt es jedoch eine begriffliche Falle, die du kennen solltest, damit du nicht zwei völlig unterschiedliche Dinge verwechselst. Die Heizkurve der Heizungssteuerung hat nichts mit den Kurven zu tun, die die Betriebsarten der Umwälzpumpe beschreiben, auch wenn in beiden Fällen dasselbe Wort verwendet wird. Das zweite Thema, also wie eine moderne Pumpe auf das Schließen von Ventilen in den einzelnen Räumen reagiert, erklären wir ausführlich in unserem Artikel über die Betriebsarten der Umwälzpumpe. Es lohnt sich, ihn separat zu lesen, denn die Vermischung dieser beiden Begriffe kann bei Gesprächen mit dem Installateur für Verwirrung sorgen.
So prüfst du in der Praxis, wie weit du bei dir absenken kannst
Die Theorie ist wichtig, aber die wichtigste Frage lautet anders: Wie weit kannst du die Vorlauftemperatur in deinem konkreten Haus tatsächlich absenken, bevor es kalt wird? Eine einheitliche Zahl gibt es hier nicht, denn alles hängt vom Zustand der Gebäudedämmung, der Größe und Art der Heizkörper sowie davon ab, wie gut die gesamte Anlage geplant ist. Die Methode zur Überprüfung selbst lässt sich jedoch unabhängig vom Haustyp beschreiben.
Öffne zunächst die Thermostatköpfe an allen Heizkörpern vollständig, damit keiner von ihnen den Durchfluss begrenzt und das Testergebnis verfälscht. Senke anschließend die Vorlauftemperatur am Heizkessel oder verschiebe die Heizkurve um einen kleinen Schritt von einigen Grad nach unten und lass die Anlage einige Tage in Ruhe. Am besten beobachtest du das bei kälterem Wetter, wenn das System unter realer Belastung arbeitet, denn an wärmeren Tagen liefert selbst eine stark abgesenkte Temperatur keine verlässlichen Erkenntnisse. Entscheidend ist die Kontrolle des kältesten Raums im Haus, normalerweise desjenigen, der am weitesten vom Heizkessel entfernt liegt: Wenn er weiterhin eine angenehme Temperatur erreicht, kannst du versuchen, noch weiter abzusenken und die gesamte Vorgehensweise zu wiederholen. Die Grenze ist erreicht, sobald der kälteste Raum trotz vollständig geöffnetem Thermostatkopf nicht mehr ausreichend warm wird. Das ist deine tatsächliche, individuelle Grenze, die sich aus der Physik deines konkreten Hauses ergibt und nicht aus irgendeiner universellen Zahl aus dem Internet.
Wenn das Problem nicht die Temperatur, sondern die Wasserverteilung in der Anlage ist
Es kommt vor, dass trotz sorgfältiger Absenkung der Temperatur ein bestimmter Raum hartnäckig kalt bleibt, während der Rest des Hauses einwandfrei beheizt wird. Der naheliegende Impuls ist dann, die Temperatur der gesamten Anlage wieder zu erhöhen. Das ist jedoch selten die richtige Lösung und führt meist nur dazu, dass die übrigen Räume überhitzen, ohne den problematischen Raum tatsächlich zu verbessern. Viel häufiger liegt die Ursache darin, dass das Wasser zu diesem bestimmten Heizkörper hydraulisch einen schwierigeren Weg hat als zu den übrigen. Die richtige Lösung besteht dann in einem hydraulischen Abgleich der Anlage, der den Durchfluss zwischen den einzelnen Heizkörpern ausgleicht, statt die Temperatur für das gesamte Haus zu erhöhen.
Zusammenfassung: drei Temperatureinstellungen, die gemeinsam wirken
Der Thermostatkopf am Heizkörper, die Einstellung der Umwälzpumpe und die Temperatur des aus dem Kessel austretenden Wassers sind drei separate, voneinander unabhängige Stellgrößen, die erst gemeinsam über Komfort und Heizkosten für das gesamte Haus entscheiden. Keine von ihnen ersetzt die anderen: Du kannst eine optimal eingestellte Heizkurve haben und trotzdem Energie durch eine falsch eingestellte Pumpe verschwenden – oder umgekehrt. Wirkliche Einsparungen entstehen erst, wenn alle drei Ebenen sinnvoll und bewusst statt zufällig aufeinander abgestimmt sind. Wenn du eine Modernisierung der Anlage planst und zuverlässige Ausrüstung suchst, findest du in unserem Angebot Umwälzpumpen und Installationszubehör für verschiedene Arten von Wärmequellen. Mehr über die Pumpen selbst erfährst du im Artikel über energieeffiziente Lösungen für Heizungsanlagen.
Dambat – ein vertrauenswürdiger Hersteller von Pumpen und hydrotechnischen Geräten mit Qualitätszertifikaten.
Häufig gestellte Fragen
Ich habe einen Brennwertkessel, aber die Rechnungen sind trotzdem hoch. Warum?
Eine häufige Ursache ist eine bei der Montage eingestellte, zu hohe Vorlauftemperatur, die nie korrigiert wurde. Ein Brennwertkessel gewinnt zusätzliche Wärme nur dann zurück, wenn das zu ihm zurückfließende Wasser ausreichend kühl ist. Ist die Heizkurve zu hoch eingestellt, arbeitet das Gerät wie ein gewöhnlicher Kessel und verliert seinen entscheidenden Vorteil. Es lohnt sich, die in diesem Artikel beschriebenen Einstellungen der Heizkurve zu überprüfen und gegebenenfalls zu korrigieren.
Wie stellt man die Heizkurve ein?
Die Heizkurve wird am Kesselregler eingestellt, wobei ihre Neigung an den Dämmstandard des Gebäudes und den Typ der Heizkörper angepasst wird. Gut gedämmte Häuser und Anlagen mit Fußbodenheizung benötigen normalerweise eine flachere Kurve als ältere Gebäude mit kleinen Heizkörpern. Am besten beginnt man mit dem in der Anleitung des Reglers empfohlenen Wert und passt ihn anschließend Schritt für Schritt an, wobei man den Komfort im kältesten Raum des Hauses beobachtet.
Welche Temperatur am Gaskessel ist optimal?
Bei einem Brennwertkessel ist eine möglichst niedrige Vorlauftemperatur optimal. Sie wird von der Heizkurve automatisch an die aktuelle Witterung angepasst und liegt je nach den äußeren Bedingungen häufig zwischen vierzig und sechzig Grad. Bei einem älteren Kessel ohne Brennwertfunktion wird in der Regel empfohlen, eine höhere Rücklauftemperatur gemäß den Vorgaben des Herstellers des jeweiligen Geräts beizubehalten.
Schadet eine niedrige Wassertemperatur dem Kessel?
Einem Brennwertkessel schadet das nicht, ganz im Gegenteil: Die niedrige Rücklauftemperatur ermöglicht ihm einen hohen Wirkungsgrad, und sein Wärmetauscher ist speziell dafür ausgelegt. Sie schadet dagegen alten Gasheizkesseln ohne Brennwertfunktion sowie Festbrennstoffkesseln, bei denen ein zu kalter Rücklauf zu Niedertemperaturkorrosion und zur Versottung des Wärmetauschers führt.
Warum ist ein Zimmer kalt, obwohl der Rest des Hauses gut beheizt wird?
Meistens liegt es nicht an einer zu niedrigen Wassertemperatur, sondern an einer ungleichmäßigen Verteilung des Durchflusses in der gesamten Anlage. Der Raum, der am weitesten vom Kessel entfernt ist oder den hydraulisch ungünstigsten Weg hat, kann weniger Wasser erhalten als die übrigen Räume, selbst wenn die Vorlauftemperatur korrekt ist. Die Lösung besteht dann im hydraulischen Abgleich der Anlage und nicht darin, die Temperatur für das ganze Haus zu erhöhen.
Kann ich die Temperatur an einem alten Kohlekessel selbst absenken?
Das ist möglich, jedoch mit Vorsicht und innerhalb der vom Kesselhersteller empfohlenen Grenzen. In der Regel sollte die Rücklauftemperatur nicht unter etwa fünfundfünfzig Grad sinken. Unterhalb dieses Werts steigt das Risiko von Niedertemperaturkorrosion und Versottung, und die Reparatur eines auf diese Weise beschädigten Wärmetauschers kann kostspielig sein.
Wie viel lässt sich durch die Absenkung der Vorlauftemperatur tatsächlich sparen?
Eine allgemein gültige Zahl lässt sich nur schwer nennen, da das Ergebnis vom Kesseltyp, dem Dämmzustand des Gebäudes und davon abhängt, wie weit die Temperatur sicher abgesenkt werden kann. Bei Brennwertkesseln entsteht der größte Teil der Einsparungen durch die Rückgewinnung der Wärme aus dem kondensierenden Wasserdampf. Dadurch wird der Wirkungsgrad des gesamten Geräts tatsächlich verbessert und nicht nur geringfügig korrigiert.
Was ist eine Heizkurve?
Die Heizkurve bezieht sich auf die Temperatur des aus dem Kessel austretenden Wassers und wird automatisch an die Außentemperatur angepasst. Sie wird häufig mit ähnlich bezeichneten Einstellungen der Umwälzpumpe verwechselt, die bestimmen, wie intensiv das Wasser durch die Anlage zirkuliert, und keinen Einfluss auf seine Temperatur haben.
